Noże do cięcia forniru wykorzystywane w przemyśle drzewnym do otrzymywania fornir cięty wykonane z drewna, głównie cennych gatunków, które służy jako materiał okładzinowy stosowany w produkcji mebli i budownictwie. Noże do forniru przeznaczone są do wykańczającego cięcia forniru skrawanego i łuszczonego o grubości 0,6 - 0,8 mm wzdłuż i w poprzek włókien na specjalnych nożycach przemysłowych do cięcia pasów forniru na arkusze o określonym formacie i przycinania kawałków forniru. Za ich pomocą fornir jest cięty na arkusze o wymaganym rozmiarze.
Noże wykonane są z dwuwarstwowej stali naszej własnej firmy Compound
produkowane z korpusem wykonanym ze stali ST3 i warstwą stopową ze stali WD1 i DIN1.2510 o twardości 55...60 HRC lub ze stali niemieckich o twardości warstwy skrawającej 58...60 HRC.
Średnia żywotność noża przed ponownym ostrzeniem wynosi:
Przy cięciu forniru wzdłuż włókien: 32 godziny;
- przy cięciu forniru w poprzek włókien: 7 godzin
Średnia żywotność noża do strugania forniru mahoniowego lub bukowego przy grubości warstwy usuwanej 0,6-0,8 mm i szybkości posuwu od 16 do 22 uderzeń na minutę wynosi od 1 do 8 godzin, w zależności od twardości drewna.
Noże standardowe produkowane są w długościach L=900-3100 mm, szerokości B=115 i 150 mm oraz grubościach S=9 i 15 mm wg TU 14-19-102-90, według wymiarów podanych w tabeli. Noże pokazane w tabeli mogą być na życzenie klienta wykonane ze zwiększoną precyzją.
Rozmiary standardowych noży
|
NAZWA |
OPIS- |
GŁÓWNE WYMIARY, MM |
SZKIC NARZĘDZIA | ||||||||||
| S. | OPIS |
PODSTAWOWE WYMIARY, MM |
SZKIC NARZĘDZIA | ||||||||||
|
NOŻE GILOTYNOWE FORNIR GOST, TU |
dziury |
||||||||||||
 |
|||||||||||||
 |
|||||||||||||
Oprócz noży standardowych, wykonywana jest szeroka gama narzędzi według rysunków klienta, próbek i szkiców o długości do 3500 mm, stosowanych na niemal wszystkich markach maszyn dostępnych obecnie w parkach maszynowych. Poniżej pokazano czterech przedstawicieli tych noży. Produkujemy noże według rysunków nie tylko dwuwarstwowych, ale również jednowarstwowych.
Ostrze nożyc gilotynowych do cięcia forniru nożycami Czernyszowa według rysunku GMZ nr N-3683.
Opcja 1: Promocja LETNIA przy przedpłacie! Do punktu odbioru w określonych miast RF
Tylko w określonych miastach (bez regionu): Biełgorod, Włodzimierz, Nowogród Wielki, Wołgograd, Woroneż, Iwanowo, Iżewsk, Joszkar-Ola, Kazań, Kaługa, Krasnodar, Kirow, Kostroma, Kursk, Lipieck, Orel, Penza, Perm, Rostów - nad Donem, Riazań, Samara, Sarańsk, Saratów, Tambow, Tuła, Uljanowsk, Ufa, Czeboksary, Jarosław.
Zamówienia opłacone z góry o gabarycie do 60 cm i wadze do 15 kg dostarczymy do punktu odbioru DPD, Boxberry, Business Lines - napisz w komentarzu, co jest dla Ciebie wygodne. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy wynosi 490 rubli.
LETNIA promocja! W przypadku zamówień powyżej 5000 rubli dostawa do miejsca wydania wynosi tylko 250 rubli, a dla zamówień powyżej 10 tysięcy rubli -ZA DARMO!
Opcja 2: Promocja LETNIA przy przedpłacie! KURIEREM na adres w podanych miastach Federacji Rosyjskiej
Tylko w określonych miastach (bez regionu): Moskwa, St. Petersburg, Biełgorod, Włodzimierz, Nowogród Wielki, Wołgograd, Woroneż, Iwanowo, Iżewsk, Yoshkar-Ola, Kazań, Kaługa, Krasnodar, Kirow, Kostroma, Kursk, Lipieck, Niżny Nowogród, Orel, Penza, Perm, Rostów nad Donem, Ryazan, Samara, Sarańsk, Saratów, Tambow, Tuła, Uljanowsk, Ufa, Czeboksary, Jarosław.
Dostarczymy po przedpłacie na Twój adres.święcenia o całkowitym rozmiarze do 60 cm i wadze do 15 kg. W przypadku zamówień do 10 tysięcy rubli koszt dostawy wynosi 590 rubli.
LETNIA promocja!
Dla zamówień powyżej 10 tysięcy rubli dostawa kurierem pod wskazany adres to tylko 390 rubli,a dla zamówień powyżej 20 tysięcy rubli -ZA DARMO!
Opcja 3: Odbiór w Moskwie
Zamówienia o wymiarach całkowitych do 60 cm i wadze do 15 kg możesz odebrać w 10 punktach wydawania DPD w Moskwie; podczas składania zamówienia wybierz dogodny dla siebie punkt - lub wskaż DPD, Boxberry lub Business Line to jest dla ciebie wygodne. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy do punktu odbioru wynosi 390 rubli. Dla zamówień powyżej 5000 rubli -ZA DARMO.
Opcja 4: Odbiór w Petersburgu
Zamówienia o gabarycie do 60 cm i wadze do 15 kg możesz odebrać w 6 punktach odbioru DPD w Petersburgu, podczas składania zamówienia wybierz dogodny dla Ciebie punkt odbioru lub wskaż DPD, Boxberry, czyli wygodne dla Ciebie Business Lines. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy do punktu odbioru wynosi 490 rubli. Dla zamówień powyżej 5000 rubli -ZA DARMO.
Opcja 5: Odbiór w Niżnym Nowogrodzie
Z magazynu/centrum demonstracyjnego w Niżny Nowogród pod adresem: Burnakovsky proezd, budynek 1, biuro 30, godziny otwarcia: pon.-pt. 9:00 - 18:00; Sobota – zgodnie z umową, Niedziela – nieczynne.
Koszt odbioru: 0 rubli
Opcja 6: LETNIA promocja przedpłaty! Poczta Rosyjska na terenie Federacji Rosyjskiej
Zamówienia opłacone z góry dostarczymyo wymiarach całkowitych do 60 cm i wadze do 15 kg Pocztą Rosyjską. W przypadku zamówień do 5000 rubli koszt dostawy na pocztę wynosi od 490 rubli.
LETNIA promocja!
W przypadku zamówień powyżej 5000 rubli dostawa na pocztę zaczyna się od 250 rubli.
Opcja 7: Promocja LETNIA z płatnością przy odbiorze Pocztą Rosyjską na terenie Federacji Rosyjskiej
LETNIA promocja!
POCZTĄ Rosyjską z płatnością przy odbiorze (gotówką przy odbiorze): tylko dla zamówień o wartości do zapłaty do 15 tysięcy rubli, czas dostawy do 10 dni, przy gabarycie do 60 cm, wadze do 15 kg, koszt dostawy na pocztę wynosi od 590 rubli.
Koszty dostawy można dostosować w zależności od odległości, rozmiaru i wagi.
Koszt dostawy: 590 rubli
Opcja 8: Rosja inne miasta do miejsca dostawy
Dostarczymy zamówienia o wymiarach całkowitych do 60cm i wadze do 15kgfirmy transportowe DPD”, Linie biznesowe", Boxberry itp. - W komentarzu możesz wskazać dogodny punkt odbioru.Koszty dostawy można dostosować w zależności od odległości, rozmiaru i wagi.
Cena od 590 rubli.Koszt dostawy: 590 rubli
Opcja 9: Rosja KURIEREM pod wskazany adres
Dostarczymy zamówienia wymiar całkowity do 60 cm i waga do 15 kg przesyłką kurierską na Twój adres. Płatność do wyboru: online kartą, fakturą/paragonem, gotówką przy odbiorze.Koszty dostawy można dostosować w zależności od odległości, rozmiaru i wagi.
Cena od 790 rubli.Koszt dostawy: 790 rubli
Opcja 10: Rosja, wszystkie miasta, ładunki ponadgabarytowe
Do terminali dostarczymy zamówienia o wymiarach gabarytowych powyżej 60cm i wadze powyżej 15kgfirm transportowych lub na adres POPRZEZ ZALICZKĘ. Dostawa i warunki są kalkulowane; przy dużych zamówieniach - warunki indywidualne.
Cena od 1290 rubli.LETNIA promocja! Tylko dla regionów centralnej Rosji dla zamówień powyżej 50 tysięcy rubli, dostawa od 590 rubli,a dla zamówień powyżej 100 tysięcy rubli -ZA DARMO!
Jeśli porozmawiamy w prostych słowach, to fornirowanie to przyklejanie cienkich płyt drewna o pięknej (właściwie) strukturze na drewnianą podstawę - czy to stół, ścianę czy drzwi - o niższych walorach dekoracyjnych. Okazuje się, że fornirowanie mebli oznacza ubieranie ich w piękne ubrania.
Licówka jest bardziej poprawnie nazywana fornirem. Ale tak się składa, że slangowe słowo „fornir” jest bardziej znajome uchu przeciętnego człowieka niż „fornir”.
Dlaczego meble fornirowane?
Można wyróżnić dwa główne punkty.
Po pierwsze, cena. Możesz okleić sosnowy stół własnymi rękami, „zamieniając” go w dąb, a wygląd nie będzie gorszy od prawdziwego dębu. Ale cena będzie znacznie niższa. A jeśli pamiętasz, że nie wysycha, nie odkształca się, nie ulega wpływowi wilgoci i temperatury, to warto poważnie zastanowić się, czy warto wydawać pieniądze na meble wykonane z wartościowego drewna?
Po drugie, duże możliwości projekt. Okleina zrób to sam pozwala zamienić postrzępiony parapet w nowy, a nudną szafkę w zupełnie nową rzecz w stylu Art Nouveau bez koszty specjalne, po prostu nakładając licówkę.
Licówki: rodzaje
Istnieje kilka głównych rodzajów okleinowania, przyjrzyjmy się im pokrótce.
- Fornirowanie na gorąco. W tej metodzie okleina sklejana jest z podłożem za pomocą klejów. Najbardziej dostępna metoda dla warunków domowych, zostanie omówiona w artykule.
- Fornirowanie na zimno. Tutaj fornir jest dociskany do podstawy. Mówimy o prasach czy zaciskach śrubowych, którymi nie dysponuje każdy właściciel domu.
- Licówki membranowe. Przemysłowa metoda stosowana do okleinowania skomplikowanych powierzchni. Okleinowanie membranowe polega na próżniowym łączeniu forniru z deskami – zarówno gładkimi, jak i teksturowanymi.
Jak się fornirować?
Przejdźmy do rozważenia krok po kroku procesu fornirowania na gorąco jako najbardziej akceptowalnego w domu.
Podstawowe narzędzia i materiały:
-fornir
- podstawa, którą będziemy okleinować
- nóż do sklejki
- Klej PVA
- żelazo (najlepiej stare, radzieckie)
- pusta kartka papieru
- klocek drewniany, wałek (do fugowania)
- płótno szmerglowe
- nóż
Licowanie zrób to sam: przygotowanie
Podłoże do licowania metodą „zrób to sam” musi być idealnie gładkie, wszelkie ubytki należy naprawić szpachlą lub klejem sydentikonowym. Po wyschnięciu szpachli (kleju) powierzchnię oczyszczamy papierem ściernym.
Przed bezpośrednio fornir zrób to sam należy przygotować fornir do pracy. Fornir naturalny często ulega deformacjom – skręconym w rulon, wypaczonym itp. Nadanie arkuszom forniru odpowiedniego położenia nie jest trudne: zwilż fornir zwilżoną gąbką i umieść go pod prasą pomiędzy warstwami sklejki. Aby wchłonąć nadmiar wilgoci, należy umieścić papier pakowy pomiędzy okleiną a sklejką (po obu stronach okleiny).
Teraz musisz zadbać o rozmiar. Obecnie do wykańczania mebli i ścian najczęściej stosuje się fornir strugany – długie, ale wąskie arkusze (nie szersze niż 30 cm). Aby pokryć np. stół, należy wcześniej przygotować kawałki forniru o wymaganej długości - z reguły powinien on wystawać nieco poza krawędzie podstawy (na koniec można odciąć nadmiar i przeszlifować ). Nie zaleca się cięcia forniru nożem lub nożyczkami – będzie pękał lub będzie nierówno cięty. Lepiej jest użyć noża do sklejki lub strugarki.
Okleinowanie zrób to sam: klejenie
Okleinowanie typu „zrób to sam” w kolejnym etapie polega na przyklejeniu okleiny i podłoża.
Do samodzielnego okleinowania doskonale sprawdzi się klej na bazie PVA. Możesz przeczytać więcej o klejach do drewna.
Nakładamy więc klej na fornir, a na bazie pokrywamy klejem powierzchnię o odpowiedniej wielkości. Eksperci zalecają dwukrotne nakładanie kleju: za pierwszym razem należy suszyć aż do prawie całkowitego wyschnięcia, gdy klej praktycznie się nie klei, a za drugim razem należy suszyć do momentu, aż będzie lepki. Podwójne pokrycie klejem gwarantuje „śmiertelny uścisk”.
Jeśli jednak z jakiegoś powodu przy licowaniu własnymi rękami zdecydujesz się na jednorazowe pokrycie forniru i podłoża klejem, poczekaj przynajmniej 10 minut, aż klej wyschnie.
Następnie wykorzystamy zdolność kleju PVA do wykazywania płynności po podgrzaniu: podgrzewamy żelazko do średniej temperatury, około 50 stopni (ale nie można doprowadzić kleju do wrzenia, to zniweczy wszystkie jego funkcje) i prasujemy fornir poprzez kartkę białego papieru (dla osób z niewielkim doświadczeniem). Zaraz po użyciu żelazka przystępujemy do pracy z drewnianym klocem, wałkiem: wcieramy go, dociskamy fornir i podstawę.
Licówka własnymi rękami konieczne jest, aby arkusze forniru zachodziły na siebie na 3-4 mm. Podczas klejenia spoin należy zachować szczególną uwagę: jakby wciskając je żelazkiem.
Teraz ustalamy, czy stworzyliśmy puste przestrzenie, czy miejsca, które nie zostały uchwycone przez klej: po prostu lekko bębnimy paznokciami w fornir. W przypadku wykrycia wady należy ponownie wyprasować obszar. Nie pomogło - trzeba będzie obciąć obrzęk cienkim nożykiem i wypełnić go klejem (np. strzykawką).
Licowanie „zrób to sam”: koniec procesu
Kilka godzin po okleinowaniu własnymi rękami (bezpośrednim sklejeniu), gdy obiekt wyschnie, przystępujemy do przycinania i szlifowania nadmiaru.
Chciałbym powiedzieć kilka słów o sposobie szlifowania powierzchni fornirowanych. Na połączeniach arkuszy forniru z reguły znajduje się niewielka ilość kleju PVA. Podczas gdy obszary bez kleju są łatwe do szlifowania, obszary z klejem tworzą lepkie granulki, ale nie są szlifowane. Efektem mogą być nierówności, dlatego od początku zwróć uwagę na kwestię kleju.
Używając forniru trzeba zachować szczególną ostrożność – jest to cienki materiał, który łatwo ulega zużyciu (szczególnie przy użyciu szlifierki).
Okleinowanie DIY prawie gotowe! Teraz pozostały już tylko aspekty estetyczne - malowanie, końcowe wykończenie.
Jak widać, zrób to sam licując w domu wcale nie jest to trudne. A jeśli nadal masz pytania, mamy nadzieję, że film o fornirze własnymi rękami odpowie na nie!
Tatyana Kuzmenko, członkini redakcji, korespondentka publikacji internetowej „AtmWood. Biuletyn Wood-Industrial”
Fornir to arkuszowy materiał drzewny stosowany do okładzin powierzchni produktów oraz do produkcji części klejonych i gięto-klejonych. Jako samodzielny produkt fornir stosuje się niezwykle rzadko; z reguły mamy do czynienia z półfabrykatami już przygotowanymi do użycia, powstałymi metodą żyłkowania lub fornirowania, tj. z panelami już oklejonymi cienkimi warstwami naturalnego forniru. Pomimo tego, że do produkcji prawdziwych arcydzieł używano forniru z najrzadszych gatunków drewna produkcja mebli, niektórzy nadal uważają, że fornirowanie jest wtórnym sposobem obróbki drewna w porównaniu z litym drewnem.
Jednak niewielu zaprzeczyłoby, że fornir i sklejka fornirowana dodają niepowtarzalności meblom i innym produktom z drewna, czy to poprzez ich naturalny wzór, czy inkrustację nimi w dekoracyjny lub geometryczny wzór.
Obecnie, dzięki powszechnemu stosowaniu nowoczesnych klejów oraz płyt i paneli, produkty fornirowane lub fornirowane w niektórych sytuacjach są lepsze od litego drewna. W środowisku, w którym stopniowo zanikają naturalne zasoby cennego drewna, fornir i sklejka pozwalają nam oszczędnie wykorzystywać rzadkie materiały, abyśmy mogli nadal podziwiać i cieszyć się tym cudem natury.
Jak powstaje fornir.
Produkcja forniru wymaga szczególnej wiedzy i dużych umiejętności. Zaczyna się od zakupu kłód. Klient określa jakość surowców niezbędnych do komercyjnej wykonalności produkcji z niego forniru. Korzystając ze swojego doświadczenia i kwalifikacji, przy zakupie należy ocenić stan wewnętrzny drewna wyłącznie poprzez wygląd dzienniki
Badając koniec kłody, należy określić jakość drewna, potencjalny wzór forniru, kolor i stosunek bieli do twardzieli. Należy jednocześnie wziąć pod uwagę inne czynniki wpływające na wartość kłody, do których zalicza się obecność i stopień plam bocznych oraz pewne niedoskonałości i wady, takie jak pęknięcia, wrastająca kora, nadmierne sęki, kanaliki żywiczne czy kieszenie. Większość tych wad wykrywa się przy pierwszym cięciu kłody na całej długości, jednak kupujący musi zakupić kłodę przed jej przycięciem.
Po zakupie kłody i dostarczeniu jej do tartaku wszystko zależy od umiejętności wycinacza forniru, ponieważ to on musi określić najlepszy sposób obróbka surowców w celu uzyskania jak największej liczby arkuszy materiału wysokiej jakości.
Sortowanie.
Podczas cięcia forniru dekoracyjnego jego arkusze są składane jeden po drugim w stos. Przed sortowaniem fornir jest suszony.
Fornir z większości gatunków drewna przycinany jest do standardowych wymiarów za pomocą „gilotyny” – maszyny do cięcia. Inne - na przykład cis lub czeczot - pozostawia się w tych samych arkuszach, w których zostały wycięte.
Cena forniru uzależniona jest od rozmiaru i jakości. Ocenia się go według wad naturalnych lub nabytych podczas obróbki drewna, takich jak grubość, rodzaj wzoru i barwa, i przypisuje się go do odpowiedniej grupy. Z jednej kłody można wyprodukować fornir o różnej jakości. Okleiny wyższej jakości zaliczane są do gatunków licowych i cenione są wyżej niż okleiny drugiego gatunku (węższe lub gorsze) do pokrywania tylnych części produktów.
Fornir przechowywany jest w paczkach o liczbie arkuszy podzielnej przez cztery (16, 24, 28 lub 32 szt.) w celu dopasowania do wzoru na arkuszach. Wiązki są układane w stosy i niczym kłoda złożona z arkuszy, przechowywane są w chłodnym magazynie, gotowe do sprzedaży.
Cięcie forniru.
Kłody sklejki wycina się z głównego pnia drzewa pomiędzy kolbą a pierwszą gałęzią. Kora jest usuwana, a drzewo sprawdzane pod kątem ciał obcych, takich jak gwoździe i inne ciała obce.
Kłody przed obróbką w okleinie poddaje się ich zmiękczaniu poprzez zanurzenie w gorącej wodzie lub na parze. Taką obróbkę można przeprowadzić albo na całej kłodzie, albo na wyciętych z niej półfabrykatach ogromną piłą taśmową, odpowiednią do tej lub innej metody uzyskiwania forniru. Warunki tej obróbki ustalane są w zależności od rodzaju i twardości drewna oraz wymaganej grubości forniru. Okres ten może wynosić od kilku dni do kilku tygodni. Jasne drewno, takie jak klon, nie jest poddawane tej obróbce, ponieważ powoduje to odbarwienie forniru. Istnieją trzy główne sposoby pozyskiwania forniru: piłowanie sklejki, łuszczenie i struganie.
Przed wynalezieniem maszyn do cięcia forniru na początku XVIII wieku cały fornir wytwarzano najpierw za pomocą pił ręcznych, a następnie pił mechanicznych. Okleiny tego typu były stosunkowo grube – czasami do 3 mm. Fornir tarty, choć bardzo materiałochłonny, nadal jest produkowany przy użyciu specjalnych pił tarczowych, ale tylko w przypadku odmian rzadkich lub trudnych do cięcia, takich jak drewno skręcone, lub w szczególnych przypadkach, jeśli jest to korzystne ekonomicznie. Jego grubość wynosi zwykle 1-1,2 mm.
Aby wyciąć arkusze forniru do laminowania, możesz użyć piła taśmowa Lub maszyna do cięcia ze stołem w swoim domowym warsztacie, szczególnie jeśli okaże się to bardziej ekonomiczne lub daje bardziej odpowiedni materiał niż dostępny na rynku fornir.
Peeling.
Fornir ozdobny z drewna miękkiego i niektórych twardych wycinany jest metodą peelingu. Całość kłody umieszczana jest w dużej obieraczce, która odcina „niekończący się” arkusz forniru. Obrotowy grzbiet dociskany jest do noża i listwy dociskowej na całej długości maszyny. Nóż montowany jest bezpośrednio pod listwą i przed grubością forniru. Bardzo istotne jest umiejscowienie noża i pręta względem kłody, aby zapobiec powstawaniu wad powierzchniowych - pęknięć, tzw. karbów. Przy każdym obrocie kalenicy nóż automatycznie przesuwa się do przodu o grubość blachy.
Fornir wytwarzany tą metodą można rozpoznać po wyraźnym wzorze „wody” powstającym podczas przesuwania noża przez słoje. Peeling jest szczególnie skuteczny przy pozyskiwaniu forniru do produkcji sztucznych materiały drewniane, ponieważ szerokość arkusza jest tutaj praktycznie nieograniczona. Chociaż metoda ta była pierwotnie stosowana do cięcia forniru ozdobnego, można ją również stosować do wytwarzania dekoracyjnych gatunków forniru, takich jak klon „ptasie oko”.
Peeling ekscentryczny (z przesuniętym środkiem).
Łuszczarką można również wykonać szerokie forniry dekoracyjne z bielem na każdym końcu, aby uzyskać wzór podobny do pięknego wzoru inną metodą cięcia. Osiąga się to poprzez przesunięcie osi kłody względem docisków maszyny, co prowadzi do mimośrodowego cięcia kłody. Metodę tę można wdrożyć za pomocą specjalnych uchwytów, w których kalenica jest zamocowana w całości lub w „pół” półkolistej formie. W tym przypadku fornir jest cięty pod mniejszym kątem niż w przypadku kłody zamontowanej mimośrodowo w maszynie, ale szerokość nie jest tak szeroka.
Struganie.
Do produkcji oklein wykończeniowych z twardego drewna stosuje się metodę strugania. Sposób strugania kłody zależy od naturalnych cech drzewa. Najpierw kłodę przecina się wzdłuż na dwie części i ocenia się strukturę w celu określenia możliwego wzoru. Grzbiet można dodatkowo dociąć w taki sposób, aby uzyskać pożądany wzór. Wzór jest zależny od sposobu cięcia kłody i jej montażu w maszynie. Szerokość arkusza tą metodą zależy od wielkości przedmiotu obrabianego.
Połowa lub „ćwiartka” kłody jest zamontowana na ruchomej ramie, która porusza się w górę i w dół. Listwę dociskową i nóż montuje się poziomo przed obrabianym przedmiotem, a przy każdym ruchu ramy w dół wycinany jest arkusz forniru. Po każdym cięciu nóż lub przedmiot obrabiany jest podawany do przodu na wymaganą grubość forniru. Strugając w ten sposób półbala, uzyskujemy okleinę dekoracyjną, stosowaną zwykle przy produkcji szafek, kredensów, komód itp. Ma ona ten sam piękny wzór co deski docięte stycznie.
Odmiany drewna, które po laminowaniu krzyżowym dają piękny wzór, są cięte na półfabrykaty metodą promieniową. Obrabiane elementy są umieszczane w maszynie tak, aby belki biegły w kierunku jak najbardziej zbliżonym do kierunku cięcia. Z ćwiartek bala można także wykonać fornir układany wzdłużnie, metodą cięcia stycznego, wzór jest bardzo piękny.
Wyśmienity.
Maszyny do produkcji forniru przypominają ogromne samoloty, a okleina to „wióry” z nich. Ale w tym przypadku ważne jest, aby chipsy były gładkie i miały ściśle spójne rozmiary. Jakość cięcia regulowana jest siłą docisku drążka dociskowego oraz położeniem noża. Na spodniej stronie forniru mogą powstawać cienkie pęknięcia (odpryski), szczególnie przy metodzie peelingu. Ta strona nazywana jest „otwartą” lub „luźną”, a druga strona nazywana jest „zamkniętą” lub „ciasną”. Można je określić, wyginając fornir: ugnie się on bardziej, jeśli otwarta strona forniru będzie wypukła.
Zawsze staraj się układać fornir zamkniętą stroną na zewnątrz, ponieważ bardziej chropowata powierzchnia (otwarta strona) będzie trudniejsza do wykończenia.
2. Cięcie forniru
Fornir tnie się dwiema metodami - ręcznymi lub mechanicznymi nożycami gilotynowymi, w zależności od wielkości, celów i zadań każdego konkretnego przedsiębiorstwa.
Cięcie forniru na gilotynie
Jak zaznaczyć i przyciąć fornir?
Podczas znakowania półfabrykatów fornirowych do fasetowania należy uwzględnić niewielki naddatek wielkości, około 3 - 5 mm, w przypadku przesunięcia lub przekrzywienia podczas klejenia, a także w celu regulacji połączeń.
Paski do klejenia krawędzi można oznaczać bez naddatku na szerokość ze względu na ich niewielki rozmiar. Szerokość paska można przyjąć dokładnie równą grubości wklejanej krawędzi. Jeżeli zaś krawędź zostanie wklejona za licówką, to do szerokości listwy należy dodać grubość okleiny przyklejonej do licówki.
Fornir można ciąć zwykłym, dobrze naostrzonym nożem składanym. Po prostu nie spiesz się. Nie próbuj przecinać forniru jednym pociągnięciem. Możesz go uszkodzić. Trzymając linijkę, najpierw narysuj nóż z bardzo lekkim naciskiem, jakby zaznaczał znak. Następnie za każdym razem stopniowo zwiększaj ciśnienie. Po 4 – 5 przejściach noża odcięta część forniru łatwo się oddzieli.
Podczas cięcia forniru wzdłuż włókien nigdy nie przesuwaj noża w stronę warstw wzrostu. Może to spowodować ukośne pękanie forniru pomiędzy warstwami. Cięcie tylko w kierunku warstw wzrostowych. Przycinając fornir w poprzek włókien lub pod kątem, należy najpierw za pomocą nożyczek wykonać na końcu linii cięcia przeciwcięcie o długości 15–20 mm. W przeciwnym razie fornir może w tym miejscu pęknąć pod naciskiem noża.
a - cięcie forniru wzdłuż włókien, b - cięcie forniru w poprzek włókien,
c - cięcie forniru po linii zakrzywionej
W miejscach, gdzie fornir trzeba ciąć nie po linii prostej, a po linii krzywoliniowej, np. przy krawędzi zaokrąglonych drzwi, zamiast noża należy użyć zwykłych nożyczek. Ale w takich przypadkach linię cięcia należy oznaczyć nie oddzielnymi kropkami, ale solidnym znakiem ołówka, używając samej części jako szablonu. Nożyczkami można również przeciąć wąskie, proste paski forniru na końcach w celu sklejenia dowolnych krawędzi.
Należy jedynie przyciąć ostrożnie, według wstępnych zaznaczeń ołówkiem i w taki sposób, aby zapewnić szczelne (bez szczelin) połączenie końca jednego paska z końcem drugiego. Po wycięciu wszystkich wykrojów fornirowych należy je po kolei ułożyć na każdej powierzchni przeznaczonej do klejenia i sprawdzić poprawność układu wzorów oraz dokładność połączenia. Aby nie pomylić wykrojów podczas klejenia, ponumeruj je ołówkiem na odwrotnej stronie i umieść te same numery w odpowiednich miejscach sklejanych powierzchni, a w miejscu łączenia wykrojów narysuj linie graniczne.
3. Komplet koszul
Komplet koszul fornirowanych wykonywany jest ręcznie przy użyciu taśmy podgumowanej (gumirovka) lub na maszynie do łączenia za pomocą nici termotopliwej. 
a - zestaw koszul z użyciem szminki
b - wykonanie koszuli na maszynie z nitką termotopliwą
4. Wykonanie tarczy
Półfabrykat wykonany z litej deski sosnowej jest klejony wzdłuż lica i kalibrowany na maszynie szlifiersko-kalibrującej za pomocą zgrubnego wałka kalibracyjnego. 
maszyna do szlifowania i kalibrowania
Płyta MDF o grubości 4 mm jest przyklejana z obu stron do tarczy i kalibrowana za pomocą dwóch wałów. 1 wał kalibracyjny zgrubny – ziarnistość 80, 2 wałki kalibracyjne drobne – ziarnistość 120.
5. Naklejka na okleinę
Na przygotowaną wcześniej koszulę fornirową (materiał musi być suchy, wolny od kurzu, tłuszczów i olejów. Wilgotność powinna wynosić 8-12%. Przy wilgotności większej niż 15% nie jest zapewniona wystarczająca siła klejenia) klej nakłada się za pomocą pistolet natryskowy lub szpatułka.Istnieje kilka możliwości przyklejenia forniru do podłoża przy użyciu emulsji PVA, np.:
1) Zastosowanie metody „na zimno”. system próżniowy lub mechaniczne prasy śrubowe. Wynik: Stopniowe zwiększanie ciśnienia w celu usunięcia powietrza pomiędzy fornirem a podłożem daje bardzo mocne połączenie.
2) Metoda „na gorąco” w małym warsztacie: na podłoże nakłada się klej i suszy przez 5 - 10 minut, aż stanie się półprzezroczystą powłoką.
Następnie nakładamy arkusz forniru, na wierzch kładziemy papier i wygładzamy żelazkiem – klejenie następuje błyskawicznie.
Metoda ta idealnie sprawdza się w przypadku miękkich gatunków drewna, które pod wpływem wilgoci ulegają silnym wypaczeniu, a także przy oklejaniu krawędzi fornirem.
Nałożenie zbyt małej ilości kleju PVA spowoduje słabe wiązanie, podobnie jak zbyt dużo kleju.
prasa membranowa
Klej na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej zupełnie inny niż kleje PVA. Należy do grupy chemicznej, która ma szereg unikalnych właściwości.
Po pierwsze, jego czas otwarty wynosi około 30 minut w temperaturze 20°C.
Po całkowitej polimeryzacji (4-6 godzin w 20C) osiąga stan „kamienia” i można go nawet polerować. Dodatkowo po wyschnięciu nic nie jest w stanie go zmiękczyć – ani ciepło, ani zimno, ani rozpuszczalniki, co czyni go niezastąpionym przy produktach fornirowanych giętymi.
Produkt dostępny w postaci proszku i płynu. Ale płynny klej ma krótki okres trwałości i wymaga dodatku katalizatora (kwasu, który jest niebezpieczny w transporcie). Proszek zawiera już katalizator (w postaci dodatku proszkowego – i nie jest kwasem). Proszek miesza się z wodą aż do uzyskania konsystencji kleju PVA. Powstałą porcję roboczą można stosować przez 45 minut w temperaturze 20°C.
Należy pamiętać, że zarówno klej na bazie żywicy PVA, jak i żywicy mocznikowo-formaldehydowej należy stosować w temperaturze nie niższej niż 15°C. W przeciwnym razie właściwości klejące będą gorsze, a wytrzymałość połączeń ucierpi. Lepiej jest kleić w wyższych temperaturach.
Klej kontaktowy. Używając tradycyjnego kleju kontaktowego, nie są potrzebne urządzenia dociskowe, które są wymagane przy stosowaniu innych klejów. Ponieważ jednak „zastyga” niemal natychmiast, fornir należy ułożyć za pierwszym razem - korekta położenia jest niemożliwa.
Obecnie do klejenia forniru stosuje się „miękkie” odmiany kleju kontaktowego. Takie zmodyfikowane wersje kompozycji klejowych umożliwiają krótkotrwałą regulację położenia elementów łączących
Z klejami kontaktowymi można pracować wyłącznie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ponieważ wydzielający się zapach jest nieprzyjemny i toksyczny. W branży meblarskiej zapewnia się krótkotrwały cykl prasowania.
W warunkach warsztatowych, podczas pracy z klejami kontaktowymi, powszechnie stosuje się wałki zszywające lub drewniane urządzenia docierające do dociskania i usuwania pęcherzyków powietrza.
Klej na bazie poliuretanu. Klej poliuretanowy nie kurczy się i można go stosować nawet przy dużych obciążeniach łączonych powierzchni. Nie zawiera rozpuszczalników (składa się prawie wyłącznie ze stałych żywic syntetycznych), a stopniowe utwardzanie zapewnia wysoką siłę wiązania i możliwość korekty błędów przed całkowitym utwardzeniem.
Do zalet tego rodzaju kleju można zaliczyć możliwość klejenia porowatych powierzchni – klej w trakcie utwardzania ma tendencję do lekkiego pienienia się i wypełniania nierówności.
Często stosowany podczas klejenia drewna zaolejonego. Na przykład parkiet z drewna oliwnego przykleja się klejem PUR na podłoże wytrzymujące obciążenia.
Wiąże się szybciej w wilgotnym środowisku.
Klej białkowy (kostny).(„na zimno”) to tradycyjny klej do drewna. Nadal wytwarza się go ze skór i kości zwierzęcych, których białko nadaje temu rodzajowi właściwości adhezyjne. Klej ten był niegdyś głównym klejem w obróbce drewna. Produkowano go w postaci granulatu, który należało napełniać wodą i parować w kotle na klej.
Jego głównym zastosowaniem jest renowacja mebli zabytkowych, odwracalne klejenie spoin, które można zdemontować wodą lub alkoholem. Podczas pracy z tym klejem masz kilka minut na skorygowanie położenia części i zamontowanie zacisków. Przed klejeniem można go zabarwić barwnikami anilinowymi do koloru drewna.
| Skład kleju | Zamiar | Czas otwarty(wartości średnie) | Plusy/minusy |
| Klej PVA | Najczęściej stosowany do przyklejania forniru do podłoża. | 15-20 minut w temperaturze 20°C | Plusy: Wady: - „przesiąkając” na okleinę, pozostawia zauważalną plamę podczas wykańczania |
| Klej mocznikowo-formaldehydowy | Służy do tworzenia wyrobów ze sklejki giętej, rzadziej do klejenia forniru. | 30 minut w temperaturze 20°C | Plusy: Możliwość mieszania ciemnego i białego w celu zabarwienia spoiny klejowej Wady: musisz sam przygotować klej z kompozycji proszkowej. |
| Klej kontaktowy | Mieszanka szybkoschnąca. Jest szeroko stosowany w produkcji mebli kuchennych. Doskonale skleja fornir (sklejkę). | Średnio 30 minut | Plusy: Wady: |
| Klej poliuretanowy | Stosowany na podłożach problematycznych (podatnych na odkształcenia), a także podczas pracy z drewnem porowatym i tłustym | 20-30 minut (skrócone przy wysokiej temperaturze lub dopływie wody) | Plusy: Wady: |
| Klej białkowy | Jego głównym zastosowaniem jest renowacja mebli zabytkowych, odwracalne klejenie spoin, które można zdemontować wodą lub alkoholem. | 20-30 minut w temperaturze 20°C | Plusy: możliwość demontażu współpracujących części. Wady: |
6. Formatowanie.
Skrzydło drzwi jest formatowane na wymiar
7. Oklejanie krawędzi
Oklejanie krawędzi odbywa się ręcznie za pomocą żelazka lub na okleiniarce, przy czym w pierwszym przypadku stosuje się klej PVA, w drugim przypadku specjalistyczny klej granulowany (klej topliwy).
